世の中のあらゆるモノ・コトのルーツをたどり、知っているようで知らなかった情報に出会えるNTTファイナンスBizカードWEBマガジン｜Trace[トレース]

　昭和に入っても、職人による高価なオーダーメイドが当たり前だったスーツ。穴が開けば一本一本の糸を引き出して縫い付ける“かけはぎ”で直すなど、「一張羅」という言葉がふさわしいものでしたが、高度経済成長期に入ると産業のオートメーション化に伴い、既製品やイージーオーダーのスーツに取って代わられます。ただし、サイズ展開がいまほど豊富でなかった既製品は“身体に合わない安物”と受け取られることもあり、ハンガーにぶら下がっている上着の見た目から “首吊り”なんて物騒な名前で呼ばれていたことも……。しかし、1970年代頃になると郊外型の大型紳士服チェーンが出店を始め、縫製技術の進歩や大量生産による低価格で質の良い“吊し”のスーツが購入できるようになりました。
　スーツは仕事着としてだけでなく、若者の間でファッショナブルなアイテムとしても、そのエッセンスが取り入れられるようになります。例えば、1960年代中頃の流行に敏感な若者たち、みゆき族は、ハーバードやイェールなどアメリカ東海岸のアイビーリーグの学生が好んで着ていた「三つボタンのブレザー+ボタンダウンシャツ+細身のコットンパンツ+コインローファー」というスタイルに影響されたアイビーファッションに身を包んでいたそう。また、バブルの時代に入ると、柔らかい仕立てでルーズなシルエットの「ソフトスーツ」が流行。大きな肩パットでダブルブレスト、太めのパンツというデザインは、それまで日本で主流だった英国風スタイルのスーツとは一線を画するものでした。

　就職活動の季節になると、街中に増えるのがリクルートスーツに身を包んだ学生たち。皆、一様に同じような色のスーツを着る現象は、いつから見られるようになったのでしょう？
　学ランで就活に臨んでいた男子学生がリクルートスーツを着用するようになったのは、1970年代前半といわれています。また、スーツの色については、最近は黒いスーツが目立ちますが、「Trace」のアンケートで年代による傾向が見えてきました。

　真夏のスーツは、着ている本人にとってもそれを目にする人にとっても暑苦しいもの……。日本では2005年に始まった「クールビズ」により、ノータイ＆半袖シャツスタイルが普及しましたが、実はスーツ発祥の地・イギリスでは、いち早く夏場に快適なスーツスタイルが存在していたようです。
　1920年代末のイギリスで、「暑い夏に長袖長ズボンのスーツをやめよう！」と声を上げたのが「メンズ・ドレス・リフォーム・パーティ（男性服改革党）」なるグループ。男性にとって健康的な服や、服自体の選択肢を増やすことを目指し、医師らによって設立されたこのグループには、当時イギリスの植民地だったインドをはじめ、オーストラリア、南アフリカ、ニュージーランド、そしてカナダなどにもメンバーが点在。服に対する固定観念を壊そうと、いまから考えても斬新な“半袖半ズボン”のスーツなどを提案したといいます。しばらくの活動の後、同党は自然消滅してしまったようですが、もしかしたらその志が日本のクールビズに受け継がれたの……かも？

　スーツといえば、つきものなのが着こなしのルール。特にフォーマルな場での礼装は、ルールに沿った装いが求められますが、日本で常識と思われているものが世界から見ると非常識となってしまっていることもあるようです。
　礼装の中でもっともフォーマル（第一礼服）なものは「燕尾服（テイルコート）」。一般の人にとってはなかなか馴染みのないものですから、例えば結婚式や披露宴では、新郎新婦の父親が、厳密には準礼服である「モーニングスーツ」をフォーマルウェアとして着る機会があります。ただし、もしも式典が夜に行われる場合、モーニングの着用は間違い。名前の通り、もともとは午前中の礼服とされていますから、夜には「ディナースーツ（タキシード）」を着るのが西欧では常識とされているといいます。
　最近はこうした間違いも少なくなり、また、西欧のしきたりを日本にそのまま当てはめることも難しいのかもしれません。とはいえ、頭の片隅に入れておくと、いざというときに恥ずかしい思いをすることもないかもしれませんね。